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【水研ぎ】お前ら自家塗装してますか【シコシコ】

1 :774RR:02/06/21 09:34 ID:fNvUvRoS
あっとうまに塗装スレが死んだのでもっかいだ!


2 :774RR:02/06/21 09:36 ID:X+KFWCln
塗装はしてませんが、シコシコは欠かせません

3 :774RR:02/06/21 09:49 ID:B6Z8EWy3
塗装スレは代々短命ですな。正直自家塗はメンドイ。

4 :べんべ:02/06/21 15:20 ID:NrOXAs0q
俺は自分でBMの色を塗ったぞ!

5 :774RR:02/06/21 15:48 ID:UkDvR0eb
細かいパーツを塗装したいんだけど、金がかかる&塗料が余る・・・で手が出せず。

6 :774RR:02/06/21 22:23 ID:fNvUvRoS
プラサフ塗ったんだけど、塗料はサフを水研ぎしてから塗った方がいいの?
研がなくてもいい?

7 :774RR:02/06/21 22:27 ID:aWCh/Gfk
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8 :88CBR:02/06/21 23:44 ID:+d/hi/ML
プラサフ吹いた後はよーく乾かしてから
1000番から1500番くらいの耐水ペーパーで
ツルツルになるまでみがくべし!

9 :774RR:02/06/22 01:07 ID:GA24s+fh
>>8
ばっちり完了
明日以降、ホワイトパールマイカを塗装します
なんかセリカとかの車用なんだけど、まぁいけるでしょう

クリアはウレタン♪

10 :虜ロール:02/06/22 01:08 ID:gbskESJu
毎日やってる。

11 :カリビル ◆PAN/1S4s :02/06/22 01:10 ID:Ok7VYJkr

俺がDANフレッシュRで塗ってやるよ

12 :774RR:02/06/22 01:21 ID:LDVAs7xI
>>9
> 明日以降、ホワイトパールマイカを塗装します
> クリアはウレタン♪
WAO!
俺も同じ色にするつもり。でもウレタンは使いません。


13 :774RR:02/06/22 01:25 ID:2JQ6nRat
>>12
どうしてよ?

14 :774RR:02/06/22 01:26 ID:GA24s+fh
完成したら写真うpしよっかな
寝よ

15 :774RR:02/06/22 01:43 ID:LDVAs7xI
>>13
リアフェンダーなので、下塗りをしっかりやって
通常のクリアを吹いて、ヨゴレがひどくなったら、
研いでまたクリアします。
ウレタンの効果が薄い部分だし・・・。

16 :774RR:02/06/22 09:49 ID:2JQ6nRat
>>15
なるほど、リアフェンダーだったのね。
めんどいけどそれが一番ピカピカになるんかな。

カッティングシートみたいな、シールみたいなのを
はっつけて汚れたらそれをはがして新しいのを付ける。
んで色も色々ある。そんなんがあったらいいね。

17 :774RR:02/06/22 14:10 ID:Xz6Lh52r
塗装の前に割れた個所に針金埋め込んでグラスウール+プラリペアで補強して
形整えて、、ってのをやらなきゃいけない罠

18 :774RR:02/06/22 14:26 ID:ViwbxCWp
>>16
おれ、その手法。
下地は薄い黄色(色にもよるが発色考えて)にしてカッティングシートで
全面カバー。見た目塗装とかわらないよ。汚れも落としやすいし。リペアも
簡単。最近のカッティングシートは伸縮しても色むらにならないものがある
し曲面トレースも楽なのでできる技。

19 :774RR:02/06/22 20:56 ID:LDVAs7xI
>>18
いろいろあるんですねぇ。
今回はそのネタ頂いて、カッティングシートで「 Ninja 」
作成しまする。
貼り付けた上から軽くクリアーすれば剥がれないね♪

20 :774RR:02/06/22 22:07 ID:GA24s+fh
パールホワイトマイカ
なんか灰色っぽいんですけど・・・
まだ重ね塗りしてないからかな


21 :774RR:02/06/23 07:06 ID:CKG76byn
FRPフェンダー買ったんだけど上塗りするとき
プライマーとかいるのかな?

22 :774RR:02/06/23 07:58 ID:wq5MJtFF
>>11
日本ペイソトだね(w
おれ調色してますた。

23 :774RR:02/06/23 09:18 ID:YPYVaamB
パールホワイトマイカは灰色なのか?! あ?
重ね塗りしても灰色だし水研ぎしても灰色だぞ? あ?

24 :774RR:02/06/23 13:35 ID:8reiUtmd
マジ質問ですんません。
エアブラシ使ってメット塗ろうと思ってるんですが
塗料は何使えばいいんですか?

25 :774RR:02/06/23 21:22 ID:i/t9pinn
>>23
パールホワイトマイカ は3,4種類あるみたいだよ。
青っぽいやつと灰色っぽいやつと黄色っぽいやつ。
俺のは黄色っぽい。

26 :774RR:02/06/24 23:22 ID:zzqDy+gb
age

27 :774RR:02/06/24 23:25 ID:w5Wj0FTR
>>24
エアブラシ使うんだったら、ウレタン使った方が良いよ。

またはクリアーだけでもウレタンとか。

28 :774RR:02/06/25 01:23 ID:OB7/vQwa
>>27
具体的にはどこの塗料がいいんですか?

29 :774RR:02/06/25 01:30 ID:Np2PwpYo
塗装、失敗した。。。
メタリックブルーの缶スプレー、被写体にめっちゃ近づけて吹いたら
なんかムラムラになっちまった。

ソリッド系は近づけて塗った方がツヤでるから良いけど
メタリック系はあんまり近づけない方が良いのかな?
どーせ上からクリア吹くわけだし。

あぁ、もぉ。失敗。悲しい。剥いでやり直し。

30 :774RR:02/06/25 01:43 ID:ufYZsciA
>>29
近づけないで吹きましょう。
基本的に塗装は一発で仕上げるのは無理。
何回か重ね塗りをしないと綺麗には仕上がらないです。
ソリッド系はいくらかごまかしが効くだけ。
気長にやってください。

31 :774RR:02/06/25 01:44 ID:Fw9nD/V+
ロック社のハイロックとかかなぁ・・・
ウチの師匠がソレを使ってるから自分もソレしか使った事がないのが本音。
でも赤とかオレンジとかだと1kg1万と高いのが困りもの。

32 :ご@DX125 ◆4AzLkSU6 :02/06/25 02:38 ID:mP2403co
アサヒペンのアクリルラッカースプレー使ったんですが
どうもクレーターみたいなのが出来てうまくいきません。。。
大きい缶で480円の魅力に負けて買ってしまいました。
やはりこのスプレーでは無理なんでしょうか?(笑)
ちなみに塗るものはノーマルカウル(ABS?)です。

33 :774RR:02/06/25 03:13 ID:Fw9nD/V+
クレーターみたいなのは、シリコンが残ってて塗装を弾いてるんじゃないでしょうか?
(油分かワックスかアーマオールもまずいです)
 
シリコンオフと云うものがありますので、それで拭き取ればうまく塗れると思います。
ただ、ティッシュやウェスに染み込ませて拭き取る場合、繊維が付着する場合が多いので
出来ればスプレー缶で販売されているモノをお勧めします。
(オートバックスにスプレー式のシリコンオフが売ってました)


34 :ご@DX125 ◆4AzLkSU6 :02/06/25 04:15 ID:mP2403co
>>33
俺も最初そうだと思って中性洗剤で洗ったりブレクリで脱脂しましたがだめでした。。。
やはり鉄用っていうのがまずいんでしょうか?

35 :774RR:02/06/25 12:28 ID:smMnEr1W
>>32
湿度の高い時に塗るとそうなる事もある。
鉄用というのは関係無し。塗装済みの物に
上塗りかけてる訳だから。
アサヒペンのスプレーは品質良くないけど。

36 :ぬりかべ:02/06/25 21:02 ID:W9PA1KLM
>>32 ご@DX125氏
http://tu.nipponpaint.co.jp/CCC/Tgijutsu.nsf のページを参照して下さい。
前スレでも紹介しましたが原因と対策が出ており,建築用塗料の事ですが参考になるかと思います。
「あわ」「はじき」「ピンホール」のどれかだと思います。>>33氏の書かれたのが「はじき」ですが
俺もこの可能性が一番高いと思います。固形のワックス分は相当洗っても溶け出してくる…!。
蛇足ですがABS等の樹脂には,剥がれやすいのでラッカーはお勧めできません。

37 :774RR:02/06/25 21:16 ID:00oxIVr1
ラッカー系は、缶スプレーでも安いですよね。
近くのホームセンターで、一本240円で売ってます。
でも、
あんまり綺麗に仕上がらない様な気が。
塗膜が薄いんですよね。。
重ね塗りで対処、かな。

38 :ご@DX125 ◆4AzLkSU6 :02/06/25 22:40 ID:QiGQaO90
>>35
ご意見ありがとうございます。
梅雨時期はちょっと難しそうですね

>>36
リンク先を見て勉強してみますありがとうございますm(_ _)m

39 :ぬりぬり:02/06/26 12:29 ID:FHY54mFu
ぬりかべさん、ABSってラッカーに溶けますよね? PPと混同されてませんか?

40 :ぬりかべ:02/06/26 22:58 ID:Z4Jg27y5
>>39 ぬりぬり氏
いや,溶けるのは知っていますよ。ポリウレタンも溶ける。ポリプロピレン(PP)は溶けない。
とりあえず,ラッカーを上に塗ったらという前提で書きました。実際には専用のプライマー
軟化剤,樹脂系塗料を使わないと剥がれてしまいます。もし,樹脂部品が塗装されている物
であれば,ラッカー缶スプレーでもドライコート気味に噴けば下地を侵さないかもしれません。

41 :774RR:02/06/26 22:58 ID:0orFkBBX
あ・げ

42 :散弾太郎:02/06/27 01:16 ID:pWUzWAAW
スプレーやエアガンも使わず、プラモデル感覚で「筆」でタンクを塗ってみようかな(藁
アクリル塗料なら大丈夫そう?

43 :ぬりかべ:02/06/27 01:30 ID:mDWTdAS4
>>42 散弾太郎氏
俺もいつかエナメル塗料を刷毛(筆)塗りしたいと思っているのだが,未だに実現せず…!。
壁とか塗る時に使うローラーは使えないかなぁ?

44 :散弾太郎:02/06/27 02:14 ID:pWUzWAAW
>>43
どうですかね>ローラー

細かい部分は筆(藁でやれば
大まかな部分はローラーで行けそうですね。

でも筆だと一気に濡れませんな。
何時間かかんだ?

なんか、筆だとムラが出来難そうなんですよね。

45 :774RR:02/06/27 23:34 ID:04NacNYB
>>43
ローラーでもムラはでます。
それに厚塗りになるので、綺麗に仕上がりません。
バイクのような複雑な形状の物を塗るのには適して
いないのでやめましょう。

46 :ぬりかべ:02/06/28 22:37 ID:ErRlseGR
確かに。よく考えたらその通りですね。大人しく?ガンで塗る事にしよう…
だけど,いつかは刷毛塗りに挑戦してみたいなぁ。(W

47 :774RR:02/06/29 00:21 ID:HoONNNWe
クリア吹くときって、水研ぎした後に吹くの?
それともしなくていい?

48 :ぬりかべ:02/06/29 00:50 ID:flshyp8c
>>47
塗料の食い付きを良くするために研がないとダメです。ただし,仕上げですから
ペーパー目が残らないようにしなければいけません。

49 :47:02/06/29 01:54 ID:HoONNNWe
>>48
1500か2000どっちがいいすかね?

50 :774RR:02/06/29 02:21 ID:cHBO6u9K
>>48
>>>47
> 塗料の食い付きを良くするために研がないとダメです。ただし,仕上げですから
> ペーパー目が残らないようにしなければいけません。
あれ?
ソリッド系は研がなきゃダメだけど、パール/メタリック系って研がずに
クリアーしないとキラキラしなくなっちゃうんじゃなかったっけ?

51 :ちんぽ刑事 ◆17cm1c86 :02/06/29 03:14 ID:VLZWNvo9
>>49
塗面の肌によりけり。
比較的面ツルできているならば#2000、
ユズチックを面ツルまで持っていくなら#1500もあり。
>>50
塗料によりけり。
雲母系でキラキラさせてる奴は磨くと濁る事があり。
パール(貝殻)系でキラキラさせてる奴ならば許容範囲の場合もある。

52 :774RR:02/06/29 20:09 ID:YWOHYwp/
研ぐか研がないかの判断ができないなら、とりあえず
仕上げのクリアーは2000円位のウレタンのクリア
スプレー。研がなくてもよく食いつく。

53 :774RR:02/07/01 02:13 ID:sqSNLMiv
自家塗装のマニュアルみたいなHPないの?
だれか教えてー

54 :774RR:02/07/01 02:24 ID:WuIEYUhQ
>53
ホームセンターで、店員のおばさんにアドバイスをもらえ

55 :ぬりかべ:02/07/01 07:48 ID:/0GC6A2I
>>53
スクーター,モペット関係では有名な?ぺージですが…。参考にはなるかと。
http://www2.gateway.ne.jp/~scooters/index.htm
あと,HPではないが,ホームセンターに置いてあるソフト99の自動車補修
パンフレットは参考になります。

56 :774RR:02/07/01 08:20 ID:Q4tBXYLW
>>47
半渇き(指触可能な)状態でなら
研ぎ無しでそのままクリアを上塗りしてもOKです。
ただし、塗料はできるだけ同一メーカーの同一商品を使うことをオススメします。
あと、塗膜は厚ければ良いというものではありません(塗膜限界というものがあります)ので
過度の厚塗りは避けてください。
なにごともトライ&エラーですので
失敗しても落ち込まずにがんばってみてください。

あ、梅雨明けの作業した方が吉ですよ。

57 :774RR:02/07/01 14:22 ID:rD7493kO
ガンとコンプレッサーは入手した。
しかしウレタン塗料ってどこで売ってるの?
ハンズやホームセンターには無かった。
頑固オヤジが居そうな塗料専門店では
軽くあしらわれそうだし。

58 :ちんぽ刑事 ◆17cm1c86 :02/07/01 14:31 ID:/6L4zHs7
>>57
大丈夫。街の頑固そうな塗料屋さんで、
希望する塗装内容と予算を伝えれば、適当なもの(←いい加減という意味ではない)を
見繕ってくれるから。
それがイヤなら板金屋に飛び込みでいくしかないかな。
しかし、もっと職人肌のことが多いから、余計に行き辛いかも。
しかし、メリットもある。
通常の塗装ってのは、赤(例えば)は赤でも、退光し辛いようにとか、
下地の隠ぺい性を考慮して、数色の色が調色されている。
個人でそれをやろうとすると、その色数だけ、
ほとんどが無駄になってしまう塗料までも買わなくちゃいけない。
それが板金屋さんでの購入なら、そこで調色してもらえる可能性もあるから。

まずはここまで。氏の反応待ち。

59 :774RR:02/07/01 14:45 ID:Q4tBXYLW
キレイな色ほど高価だよん。
しかも色が留まらないときたもんだ。

>>57
2液性のウレタン塗料を使った後は、迅速にスプレーガンを洗浄するべし!
スプレーガン内部で固まってしまうと後々厄介なことに・・・。
下手すりゃ2度と使い物にならなくなるかも。
ってことで洗浄用にラッカーシンナーを多めに購入しておきましょう。
あと、マスクは必ず着用のこと。
弱い人は気管支の粘膜を激しく傷めますよ。

60 :774RR:02/07/01 15:01 ID:IbvKvpIC
振るカウルならまだしも
ガンと塗料なんて無駄だって
やめとけ
2液ウレタンなんかソリッドで塗っても
シンナーやら硬化剤やらで1万3千円位
そいつにプラサフやラッカーシンナーやガンにコムプレッサなんぞ言った日にゃ
それだけで7〜8マソ逝っちゃうよ
色って4Kg缶でしか小売してない奴多いし

61 :774RR:02/07/01 20:28 ID:Q5KhjzOi
ま、確かに一回キリしか塗らないなら道具揃えて自分でやるより、プロに頼んだ方がお得だな。
オレの場合、コンプレッサー、ガンは借り物。
ウレタン塗料は黒とクリアー、シンナーで約6000円位。
シンナーはまともに買うと一斗缶売りで4000円位するから、塗装屋に頼んで4Lで1200円で売って貰った。
調合して、塗ったらすぐガンを洗浄しなきゃならないから、結構大変。
マスクもウザイ。
ペーパーやら、プラサフその他だけでも結構なお金が必要だし。
でも上手く塗れた時のツヤは新車のソレよりタマランものがあるな。ウン。

62 :TZM乗り:02/07/01 20:30 ID:lGfbPKeL
自分は99工房よりホルツ派、
使い終わるときに99工房は飛び散る。

63 :774RR:02/07/01 20:42 ID:TDb9eM55
クリヤーは必要ないとおんもいます。
塗装の境目を分からなくするのも難しいとおんもいます。


64 :774RR:02/07/01 21:07 ID:y8XxSqh0
剥離剤って手につくと痛いよね

65 :774RR:02/07/01 21:09 ID:Q4tBXYLW
>>64
素手での作業は非常に危険ですよ

66 :ちんぽ刑事 ◆17cm1c86 :02/07/01 21:10 ID:hqOkz6MM
>>62
どんな銘柄のでも、缶スプレーは勿体無いからといって
最後まで吹いちゃうとダマが出て、作品を台無しにしてしまう事があるから注意!
>>63
ガン吹きの場合、最後の色乗せでクリアーを混ぜる吹き方もあるね。
今後、実験する方の参考までに。

67 :774RR:02/07/01 21:15 ID:AgtToPFD
フルカウル自家塗装ってば金持ちの道楽という罠。

68 :ぬりかべ:02/07/01 21:50 ID:jodoYvSx
>>57
横浜だったら教えてあげられるのですが…
前スレでも書いたが,電話帳で,地域の塗装工業会とか,塗料店の組合とかを調べて,
そこに訊くのも意外と有益な情報が手に入ります。また,調色技能士という検定資格が
あるので,調色をウリにしている塗料店なら,ちゃんと「調色技能士の店」という看板を
店の中に掛けています。こういう店なら調色した塗料を1キロ単位で売ってくれます。

>>60
それを言っちゃぁおしまいよ(笑 まぁ,塗装を楽しむって事で…。お楽しみ料かな?

>>62 TZM乗り氏
缶を暖めながら吹いていますか?内圧が落ちるとそういう症状になるようです。

>>63
境目の辺りに吹いて目立たなくさせるボカシ剤ってのがあります。使ってみてはいかがでしょうか?

69 :γ初心者 ◆OpeTE2Ts :02/07/01 22:16 ID:yDxmSXCP
現在50γのサイドカウルの下地処理(塗装おとし&足付け)のペーパー掛。
ところでモール度の窪んでる部分はどうやったらうまく足付けできるのだろう?
どうしてもペーパーがうまくはいらない・・・
剥離剤は現在扁桃腺を痛めているので使いたくないし・・・
テールカウルのした処理は終了したので、あとはタンクとサイドカウルだけなんだが。
タンクは楽勝だと思うんだけど・・・

70 :774RR:02/07/01 22:31 ID:ah+qCy/B
>69
当て木を作る、おんなじ形になんかを削って。
例えば割り箸とか消しゴムなんかで。
そいつにペーパー巻いて気長にやるべし。

71 :ちんぽ刑事 ◆17cm1c86 :02/07/01 22:38 ID:hqOkz6MM
>>69
「スコッチブライト」でやるのが最も一般的。
ペーパーに換算すると#320〜#400相当だな。

72 :774RR:02/07/01 22:40 ID:O2OD1bYx
バイクガイド誌に、電動ドリルとスポンジバフとコンパウンドを
使った磨きのテクが紹介されていた。

…ちょっといいかも。

73 :ちんぽ刑事 ◆17cm1c86 :02/07/01 22:43 ID:hqOkz6MM
>>72
角出し注意ってことで。(ネギ

74 :γ初心者 ◆OpeTE2Ts :02/07/01 22:44 ID:yDxmSXCP
>70

当て木って存在をすかり忘れてましたわ(自爆
 でも ⊂ みたいな部分はどうやって・・・
爪楊枝とかにペーパー巻きつけるかな。

>71
スコッチ無頼とってどんなんでしたっけ?
ちと検索かけてみますわ


75 :ちんぽ刑事 ◆17cm1c86 :02/07/01 22:48 ID:hqOkz6MM
>>74
台所用品コーナーで売っている
黄色いスポンジ(ソフト部)と
緑色(ハード部)が一体式になってる7cm×10cmくらいのスポンジ。

プロが使うのも基本的には同じ(ハード部のみのタイプだが)
赤茶色のヤツが存在する(板金用)。

76 :γ初心者 ◆OpeTE2Ts :02/07/01 22:50 ID:yDxmSXCP
>ちんぽ刑事さん
http://www.e-fleece.com/goods/clean/brite.shtml
これですか。
足付けには荒すぎないかな?
ABS樹脂までがしがし削りそうなんですが・・・
今は塗装剥ぎには#600〜800のペーパー使ってるんですよ。
#400でもサフェーサー吹いちゃえばいいんだろうけど、パテ作業の工程省きたいんで・・・
でもせっかく薦めてくれたんだし使ってみようかな。


77 :774RR:02/07/01 22:52 ID:CRAmal96
>>69
カウルに剥離剤は厳禁。
どろどろにカウルごと溶ける。

78 :ちんぽ刑事 ◆17cm1c86 :02/07/01 22:57 ID:hqOkz6MM
>>76
通常、プロでも3Mのスコッチ使ってるから問題はないと思うよ。
実際、下をこれで上げてからのミラーフィニュッシュ塗装も行われてるし。
塗装剥ぎに#600〜800のペーパー。お疲れさんです。
結構大変だったでしょ。ペーパーが切れなくなって。(目詰まりで)
って、勘違いしてると申し訳ないので、詳細をば。
手が入る所は#400で、入りにくい部分だけスコッチだーよ。

79 :774RR:02/07/01 22:59 ID:ah+qCy/B
足付けだけなら
クレンザーという手も・・・

80 :ちんぽ刑事 ◆17cm1c86 :02/07/01 23:00 ID:hqOkz6MM
>>77を見て、改めて見直したら・・・。

ダメヨー、γ初心者氏。
剥離剤は金属部分のみ!
しかも完レストアでないなら、足付けしてサフェ入れるのが一般的。

予備知識として。
鉄タンクの地を出しちゃうと、この時期、早急なサフェ入れしないと
極小のサビが出ちゃって、塗装後数ヶ月経つとサビが成長。
塗面がボッコリ。涙となる場合多し。

81 :γ初心者 ◆OpeTE2Ts :02/07/02 00:05 ID:rg+MLS77
いやー、みなさんアドバイススンマソです。
タンクは地金出しても掘るつのサビチェンジャーをラッカーで割って吹くという奥の手があるんで(w
ABSに剥離剤は禁物でしたよね。忘れてた。
前にやって酷い目にあったんだった。

>ちんぽ刑事氏
ママレモン薄めた水つけてペーパー掛してるんで目詰まりはあんましませんよ
ガンプラで昔培ったテクだけど(w

ちなみにサフェはきちんと吹きますけど、以前の色とまるで違う色にしたいんでできるだけ前の塗装残したくないんですよ。
テールカウルには足付けのみでサフェ吹いたんだけど、水研ぎしてたら前の色でてきちゃってえらい苦労したんで。
やっぱ下地は手を抜いちゃいけないなと思って。
パテ工程を簡素化したいってのは、できるだけサフェだけで小傷をつぶしたいんですよ。



82 :774RR:02/07/02 00:18 ID:APzw+gOp
>>81
何か気になるので質問。
何色から何色に塗り替えるつもりですかね?

83 :774rr:02/07/02 00:53 ID:cQvdflXm
ポリプロピレンに塗装してるんだって↓

ttp://www.jkdp.com/hint/PPpaint.htm



84 :γ初心者 ◆OpeTE2Ts :02/07/02 02:07 ID:rg+MLS77
>82
赤から明るい黄色へと・・・
下地がすけるのだけは避けたいんで・・・

85 :774RR:02/07/03 00:49 ID:yR6f4eKP
>>84
黄色は難しいんですよ。
黄色の塗料自体が透けやすいので(赤も)、これは
下地処理がどうこうだけの問題ではないんですね。
アンダーカウルとかで試し塗りをしてみて、全体
を塗装するかどうか判断してみるのが良いかもし
れないです。アンダーカウルなら塗装が失敗しても
黒とかで上塗りしてしまえば変じゃないですし。

86 :ぬりかべ:02/07/03 07:29 ID:QKlm+u8x
>>γ初心者氏
透けやすい色を塗る時は,一度ホワイトを塗らないと色が沈んじゃうよ。
あと,プラサフもホワイト用を使った方がいいです。また,どうしても
剥離したいのなら樹脂用の剥離剤(イサムのニューリバー2とか…)
という物もあります。参考まで。

87 :774RR:02/07/03 08:39 ID:zH+lQUmo
薄いグレーのほうが
発色が良く無いかい?

88 :ぬりかべ:02/07/03 09:35 ID:QKlm+u8x
>>87
他の色は分からないけど,俺が好んで使うロックの「スカーレット」という色は
ホワイトの方が発色が良かった。鮮やかな色を出したくない場合はこの限りでは
ないけど,グレー系の色の上に塗ると何となく沈んだ色になってしまいます。
記憶が曖昧だが,ロックの資料でもホワイトを塗るのを推奨していたと思います。

89 :774RR:02/07/03 10:08 ID:hRDZ7i80
>>60

全然分かってないな・・・・

塗料屋さんはちゃんと1リッターで調色してくれるし、硬化剤は10:1だから
高いけどほとんど減らない。
参考までに naxスペリオ(日本ペイント)なら
黒:3000/L 硬化剤:7500円位 シンナー:忘れた

あんなバカ高くて1回きりで薄い塗膜しかできないイサムウレタンなんて
ガン使い出したら使う気にならない。
アクリルなんて話にならんし。

俺はホルツでメタリック塗ってしこたま後悔したから分かるよ。スプレー勧めて
道連れにしようって気・・・
フルカウルだからサフ・銀・メタ赤・クリヤ・・・スプレー代だけで3万以上いった。

90 :ぶらぶら:02/07/03 12:00 ID:ULI5a8L0
( ゚Д゚)<純正の塗装だと、下からシルバーが出てくるんですが、シルバーを下地にするのはどうなんでしょ?
次のバイク手に入れたら自分で塗りたいから興味津々。
良スレあげ

91 :774RR:02/07/03 12:35 ID:WJ9+eXx5
うむ。
俺もガンは使う気になれん。
塗装場所や後処理を考えるとちょっと、ね。
それにしょっちゅう塗るわけでもないしな。
さて、夏中にメットでも塗るかな。

92 :60:02/07/03 13:15 ID:ywPHTgqx
>>89
折れの例を参考まで
パナロック 黒  3.6kg  \6,270
     硬化剤 1.0kg  \4,220
     シンナー  4.0L   \2.500

他プラサフ、ラッカーシンナー、パテなどで計約\26,000也
後はやすりや、ガンにコンプレッサー、エアホース、水抜き装置など\60,000ほど
現在、車の塗装の為に(ソリッドカラーで)コン位かけてる。

ちなみにバイクのタンクとサイドカバーは
ホルツスプレーとイサムのクリヤー等で2色\15,000位だったかな
失敗して二回塗ってるから実質は1万位かも

調色はやってくれる所知らないです。
考えたことも無かった。
しかし素人だし
後でこすったりはげたりすること考えて
極力調色無でいけるように考えてる

93 :774RR:02/07/03 22:14 ID:HHbI2ztL
>>90
キャンディーカラーは普通下地が銀だと思うのだが。
最近はキャンディーカラー用に銀のサーフェーサーもあるしな

94 :774RR:02/07/04 00:02 ID:kD4tge70
下地がシルバーの場合は上塗りが何色でも
殆ど問題はない筈です。
キャンディーカラーの下地の件は93の方の
意見が正解だと思います。例えば白カウル
のバイクにキャンディレッドをそのまま塗
装すると「半透明の赤」を白地に上塗りし
た状態になります。もしかすると下地にキ
ャンディシルバーを塗らなくても良い商品
もあるかもしれませんが購入前にお店の方
に確認しましょう。

95 :774RR:02/07/04 00:54 ID:DDq6ouJC
ジャンク品で手に入れたシートカウルを青から黒く塗り替えたいのですが、
黒塗るにあたって注意する点はあるでしょうか?

あと初歩的な質問で申し訳無いのですが、水研ぎせずに
耐水ペーパーでシコシコ磨いて、サフ→黒→ウレタンクリアー
という方法を考えているのですが、問題無いでしょうか?(´・ω・`)


96 :774RR:02/07/04 01:04 ID:gRpKI6OD
ぐあおおおおsfどfdぐぁgrhbてあr
ウレタンクリア吹いてたらプラサフからホワイトから
メキメキメキってひび割れしやがったYO!
目立たない部分だから良かった物を・・・!!

なんでじゃーー!!

97 :774RR:02/07/04 01:13 ID:BU7UMGmw
自家塗装じゃなくて補修のハナシなんですが

スクーターのカウルを立ちゴケで当ててしまい少し傷が(引っ張っていません)
下地?の黒い色が見えていますが、タッチペン→クリア→コンパウンドで良いですか?


98 :ぬりかべ:02/07/04 08:22 ID:MC/zhje1
>>96
今回塗ったクリアーの溶剤が浸透して,下地を侵したのが原因だと思われます。
ガイシュツですがこのページの2-10ちぢみ(チンコ!ではない… 笑)が参考になると思います。
http://tu.nipponpaint.co.jp/CCC/Tgijutsu.nsf
>>97
広範囲じゃなければタッチペンだけの方がいいかも。クリアーを吹く場合,ぼかし剤とかで
処理しないと,かえって保守箇所が目立つかも。ちなみに>>55で書いたソフト99のパンフが
html化されていました。この辺りのページが参考になると思います。
http://www.soft99.co.jp/howto/repair/rep_03.html
http://www.soft99.co.jp/howto/repair/rep_04.html

99 :774RR:02/07/04 09:14 ID:BRR11gsJ
おいおい、ここはアホの集う場所ですか?
キャンディカラーってのは銀(反射系)の上にクリア系の塗装を施した事を差すんだぞ。
下地に銀がなきゃただのクリアカラーに決まっとるがな。
んで、塗料内にあらかじめ銀を混ぜてある物がメタリックって訳だ。

あと「水研ぎせずに耐水ペーパー」
これも訳わからん。
せっかく耐水ペーパーを使うってのに水を使わないのかい?
んならただの紙やすりを使っとれ。そっちの方が安いし。
だけど塗装前に削り粉はちゃんと取る用にな。
つーか、削り粉を吸い込んで肺ガンになっても知らんがね。

100 :774RR:02/07/04 13:39 ID:e4PClWsl
このスレ、テイトナの缶スプレーが全く出てこないですけど
やっぱあれはダメダメなんですか?
あと過去スレのアドキボンヌ

101 :774RR:02/07/04 13:46 ID:bazUDDw0
水研ぎより
灯油研ぎのほうが良いぞ

102 :ぬりかべ:02/07/04 13:56 ID:MC/zhje1
>>99
>おいおい、ここはアホの…
まぁまぁ。それを言っちゃぁおしまいよ。(笑
間違ったことを,さも当然のように書くのは考え物だが,(ヲイヲイ。>>101ホントかよ?)
各人のレベルや環境は違うのだし,情報を出し合ってお互いのスキルを高めましょ。
技術系スレ?はそれでいいのではないかと。

103 :774RR:02/07/04 17:33 ID:Vei99W/B
黒に薄く黄色塗りたい。

104 :101:02/07/04 21:34 ID:bazUDDw0
ホント!
水じゃないからサビこないし
塗装前の脱脂にも灯油使えるぞ
パテ面に使った事無いからわからんが

105 :774RR:02/07/04 21:54 ID:w+OeTt+R
>>104
私も灯油。
もう少し軽いといいのにね
あまり軽いと塗装がやられたりするのかな?

106 :105:02/07/04 21:57 ID:w+OeTt+R
2重カキコミスマソ
水とぎペーパーは1000や2000をペーパー同士すり合わせてから使ってる。

107 :ぬりかべ:02/07/04 22:09 ID:ahVpJ1l1
ヲイヲイ。灯油ってストーブとかに入れるヤツだぞ。ネタか?
ベンジンか何かと勘違いしてごっちゃにしてねぇか?

108 :774RR:02/07/04 22:37 ID:RfLbixx6
灯油だけれどもプラスチックには絶対使わない方がいいです。
ただ、油汚れ落としの効果は絶大なので金属面の汚れを落とす
には手っ取り早くて良い。

109 :96:02/07/04 22:44 ID:gRpKI6OD
>>98 ぬりかべ氏
まさにコレ状態です・・・涙
サフ2層、パールホワイトマイカ3層、
少し削ってホワイト3層、クリア3層にしたのがミスだったか・・・



110 :774rr:02/07/04 23:53 ID:g43KDCle
100へ
缶スプレーに固執するヤツには否定されるが、2液ウレタンの缶スプレーで
イワユルカスタムペイントと言われる程度に塗膜厚くするとメットでさえ
1本では足りない。

ましてや、普通のラッカーなんかの塗膜は弱く薄い=顔料少ないので、紫外線
に弱い。 ガン吹き並の仕上がりを缶で追求すると、材料費はガン吹き以上に
かかる事は覚悟しようね。

塗装って、結局地道な下地仕上げと丁寧なマスキングで7割方作業は終わった
ようなもん。 缶で安く上がる って思ってるヤツは下地でも手を抜くから
仕上がりが無残になるんだよね。

荒れる元になるから、この辺で。

111 :ぬりかべ:02/07/05 00:11 ID:PRBYK0z2
>>110 774rr氏
>塗装って、結局地道な下地仕上げと…
禿同です。これはプロの仕事にも言える事で,価格が安い,所謂「レストア済み」っていう
ベスパなんてまさにそれ。下地処理に手を抜いているから,ちょっとぶつけただけで塗装が
ポロっと剥がれたりする。外観は綺麗なのに内側から錆が浮いてくる事もある…!。
  

112 :774RR:02/07/05 01:35 ID:RTeTp9Dd
スプレー関係の質問でスマンす。
デイトナの純正カラーで色ぬってます。
 仕上げにソフト99等で発売されてるウレタンクリアで仕上げようと
してるんですが、問題はないでしょか?同一メーカーで統一したほうが
良いってきいたのですが。
 デイトナのウレタンクリア、高すぎ(涙)


113 :カンスプ野郎。:02/07/05 09:13 ID:VWobuj4b
デイトナウレタン=イサムという罠。
中身は同じもんだからホームセンターでイサムのを買った方安いぞ。
だけどイサムのは完全硬化に1ヶ月近くかかるから
俺は最近ソフト99のウレタンクリヤーを使い出した。
コッチの方が乾燥が早い。2〜3日でほぼ平気だし、1週間もすりゃほぼOK。
だけど内部に気泡が残りやすいので注意が必要だ。


114 :774RR:02/07/05 12:59 ID:lbK97Oua
サンクスです!>カンスプ野郎さん。
やっぱり、一ヶ月近くかかるよですか!
 以前にタンクに使って偉い目にあったタンクとバイクカバーかくっついたよ。

>だけど内部に気泡が残りやすいので注意が必要だ。
重ねてありがとーっす。気をつけて、いくですよ。


115 :774RR:02/07/05 21:57 ID:pL6rfN+i
塗装についての質問です。
カーボン製のリアフェンダーを塗装しようと思っています。
下地処理はやっぱりペーパーで水研ぎしてからサフ吹いた方がよろしいのでしょうか?

あと表側のつるつるしてる方(ポリプロピレン?)はどこまで削ったら
いいのでしょう。全部削り落とした方がいいのか悩んでます。

116 :774rr:02/07/06 00:47 ID:Gb3afguN
焼カーボンは塗料乗りにくいから注意してな。

(ポリプロピレンではないよ)全部落としたら、カーボンの編みまで傷付いちゃう。
濡カーボンなら、普通にペーパーで磨いてクリヤー塗りでOK。

あと、上のウレタン缶が硬化時間長いというのは
1)攪拌が足りなくて硬化剤が混ざりきってない
2)温度が低い
の2つが考えられる。 イサムはガン用も温度に敏感で他のメーカーより
シンナーを季節ごとにキッチリ使い分けないと綺麗に塗るの難しいんだ。」

だから、寒い時期は塗った後1時間くらい経過して指触乾燥したら、暖めないと
硬化しなかったりする。

気泡が出るのは、いきなり厚塗りし過ぎだからだよ。

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